重慶磁器口，位于歌樂山下，一個來去便捷、永遠不缺游客的熙攘之地，最近更是因為“網紅重慶”而倍加熱鬧。

　　隨著人流在小店林立的小街中穿行，有密集恐怖癥的我慢慢地離開人頭攢動的主要街道，隨意地沿著枝蔓橫生的小巷轉悠，順狹窄的石階拾級而上，熱鬧繁華老街背后的清凈瞬間撲面而來。一個轉彎、一幢老屋之隔，恍惚兩個世界。

　　背街的小巷密如蛛網，沿地勢山形錯落鋪陳，鮮見游人。偶有門窗開著，悉悉索索地傳遞著幾絲人間煙火味。高大的黃桷樹隨處可見，一樹濃蔭，庇佑周邊數家小院人家。老樹遒勁的樹根盤根錯節，在漫布青苔的石墻、石階上頑強地延伸著，以倔強不屈的姿態書寫著頑強的生命之歌，恰如這交錯層疊的老街小巷，在時間的洪流中獨守一份自然閑和。

　　靜靜地爬坡上坎，靜靜地行走，靜靜地穿梭在近乎沉寂的一個個背街小巷。偶遇一條狗、一只貓，也是悄無聲息地慵懶著，愛理不理地瞥你一眼，繼續沉浸在它們自己的世界。忽然聽聞一陣細微的“噼噼啪啪”聲，像小雨嘀嗒，四處覓去，卻見旁邊黃桷樹上已經結滿密密匝匝的種粒，它們正像一個個頑皮的小精靈，在靜寂的小巷里像雨滴般跌落，打在房頂、石板路上，打在路過行人的肩頭，爭先恐后地以一種重生的姿勢撲向大地，吟唱出一曲曲生命的歡歌......

　　愈往上行，人愈稀少，慢慢地已經行至磁器口的高處——馬鞍山公園所在地。林木青蔥、草色漸多、游人罕至，視野也漸漸開闊。憑欄而眺，遠處高樓林立，嘉陵江浩浩湯湯，近處青瓦成片、石階寂寂、小弄曲折，新與舊、古與今，兩個世界，風華迥異，直讓人喟然發出“今夕何夕”的感嘆！

　　信步走進新建好的“磁器口民俗博物館”，里面展示的老照片、文字記錄，呈現著磁器口的歷史溯源。相傳當年大禹為疏通九河，將涂山氏安置在嘉陵江畔的一處小溪旁。治水成功后，人們為歌頌大禹的豐功與涂氏的賢良淑德，便將此地稱為“慈溪口”。后此處漸漸成為嘉陵江邊重要的水陸碼頭，宋朝時期最為繁盛。曾有詩云“白日里千人拱手，入夜后萬盞明燈”，被贊譽為“小重慶”。清朝初年，地方鄉紳集資在青草坡創建“蜀瓷廠”，產品遠銷省內外，漸漸“磁器口”名稱沿襲至今。

　　看著館藏的殘存瓷器，好想伸手撫摸那些至今還泛著光澤的青花、粗瓷，輕輕地嗅一嗅是否還有古鎮曾經的煙火味道？聽一聽是否還有那些走南闖北的吆喝聲，以及船工肩挑背扛的低沉號子聲？小院的石榴樹隨風而動，在寶輪寺飽經風霜、布滿青荇的青瓦屋頂映襯下別有一番風韻。一個老人走到我的前面，和眼前的老屋、老樹、老石板路融為一體，心里禁不住地想：老重慶其實就應該是這樣的吧？

　　七拐八拐地繼續溜達，忽然看見一路口有“金碧正街”（磁器口小街）的指示牌。順道跨過一道石橋，繁華嘈雜的磁器口老街瞬間被拋到腦后。順著沿山勢、臨江而建的小道拾級而上，但見高處一古老門洞，旁邊石基上銘刻“古文昌宮寨門”，圓拱寨門由條石堆砌，背靠金碧山，面向嘉陵江，上方一座二層木柱亭閣。當年依山而建的文昌宮曾經是一座香火旺盛的道觀，與對岸的寶輪寺遙相守望，后毀于二十世紀三十年代的戰火，現只殘留孤單單的寨門、斑駁的小段石墻。相傳建文帝朱允炆被逼退位而輾轉流落到重慶時，當時因長期勞累，又擔驚受怕，患上了哮喘、勞損、風濕等病，經神仙托夢說可以喝七歲童男小便即可免除病痛，遂在寺外覓得童子尿喝下去，各種毛病盡除。如今寨門外塑的建文帝牽手小孩塑像，仿佛還在向后人訴說這個古老的傳說。

　　穿過寨門門洞，眼前豁然開朗。站在臨江的平臺上，腳下是浩浩江水，對岸是林立高樓，斜對岸山坡濃蔭處，磁器口老街若隱若現，百年寶輪寺紅墻金頂，高高地矗立在最高處，雄渾莊嚴，穩穩地護佑著這長江之濱的古老小鎮。

　　悠走于一橋之隔的金碧正街，與對岸游人如織的瓷器老街儼然兩重天。街上建筑大都具川東民居特色，房屋多為竹木結構，穿斗夾壁或穿斗木板墻。窗花戶欞圖案精美、做工精巧，老街、小巷相互錯雜相連，老屋、老樹寂然守候，石板路與沿街民居相依和諧。老街不長，僅有400多米，老街不寬，只有5余米，但重慶當地人把它稱之為“最老的磁器口”，俗稱“瓷器小街”。現代生活的變遷，沿街人家基本關門閉戶，嘉陵坡上的“工人新村”也已是人去樓空，偶有煙火的人家，亦多只剩垂垂老者隱市的倚門打盹，濃蔭蔽日的梧桐、黃桷樹靜靜地矗立在街頭、江邊，數百年如一日地守候、陪伴著這里的老屋、老人，與旁邊浩浩湯湯的嘉陵江一唱一和，見證著歷史變遷、滄海桑田。

　　“一條石板路，千年瓷器口”，有時間去轉轉那些古鎮背街的小巷吧，相信你會尋到一種久違的親近與心安。